Саженцы

ОБРЕЗКА И УКРЫТИЕ ВИНОГРАДА НА ЗИМУ

Перед укрытием винограда на зиму я провожу окончательную обрезку кустов. Именно осенью, несмотря на то, что в литературе часто рекомендуют выполнять эту операцию весной. И вот уже в течение многих лет мой виноградник после осенней обрезки и перезимовки чувствует себя прекрасно!

Обрезка и укрытие однолетнего саженца
Саженец, посаженный весной текущего года, из которого выросло два побега (а я стараюсь вырастить всегда два побега, а не один), обрезаю, оставляя на каждом по четыре почки. Весной, при распускании всех четырех почек( если они все хорошо сохранились) оставляю две верхние, а нижние удаляю.
Укрываю однолетки так: из леса привожу сосновую хвою и ею присыпаю прикорневую поверхность радиусом 0,5 м от головы куста, пришпиливаю побеги к земле и расстилаю кусок целлофановой пленки по площади присыпанной хвои, на все углы набрасываю по лопатке земли, чтобы не улетела пленка. Вот и все укрытие.

Перед укрытием как однолетних, так и многолетних кустов я опрыскиваю их раствором железного купороса (против гнилостных бактерий ).
Имея многолетнюю практику выращивания винограда, я пришел к такому заключению: при укрытии винограда сосновой хвоей достаточно 200-250 г железного купороса на 10 л воды. А вот при укрытии соломой, в которую с удовольствием забираются мыши, чтобы перезимовать в тепле да к тому же еще и лозы обглодать, нужно уже 500 г железного купороса на 10 л воды. Только при такой концентрации удается сохранить посадки.

Обрезка двухлетнего куста
За летний период второго года жизни прошлогодний однолетний саженец даст нам по 4 побега на каждой лозе. Но мы, как я уже писал выше, по две нижних почки убираем. Из оставшихся почек на каждой лозе будут развиваться по два побега. Все пасынки и листья, образующиеся на этих лозах за лето на 20-30 см от головы куста, я удаляю. Таким образом, как бы уже создаю будущие рукава виноградного куста.
Верхним пасынкам и листьям даю полную свободу роста
Осенью, перед укрытием на зиму, провожу полную обрезку кустов. Из двух лоз, выросших на каждой основной лозе (теперь их можно называть рукавами), создаю два плодовых звена. По одному звену на каждом рукаве.
Как это делаю? Беру один рукав, верхнюю лозу обрезаю на четыре почки - это будет плодовая лоза. Нижнюю лозу обрезаю на 2-3 почки - это будет сучок замещения (одну нижнюю почку весной удаляю, если все три хорошо перезимуют).
Вот так создаю плодовое звено, где есть плодовая лоза и сучок замещения. Таким же образом обрезаю лозы и на втором рукаве.
Укрываю двухлетний куст так же, как и однолетний.

Обрезка трехлетнего куста
На третий год весной две основные лозы подвязываю параллельно плоскости земли на 30 см от ее поверхности. Таким образом приучаю рукава к горизонтальному положению - это положительно скажется при укрытии на зиму, а побеги, появившиеся из оставленных почек на плодовой лозе, создадут увеличенную листовую массу, повысят фотосинтетическую деятельность куста и улучшат развитие корневой системы. Если появляются грозди на плодовых лозах, то оставляю по одной на каждом рукаве, остальные убираю. Этим обеспечивается лучшее созревание лозы и усиливается рост корней.
К осени на каждой плодовой лозе вырастают по четыре плодовых побега и два побега - на сучке замещения. При окончательной обрезке на каждой лозе можно сформировать уже по два плодовых звена, т. е. оставить два сучка замещения и две плодовых лозы. На сучке замещения вырастает две лозы, нижнюю из которых надо обрезать на 2 почки, верхнюю - на 5-6 почек. Таким образом, получаем одно плодовое звено. Плодовую лозу обрезаем, оставляя только ее часть с двумя побегами, из которых и формируем второе плодовое звено. Нижнюю лозу обрезаем на сучок замещения - на 2 почки, а верхнюю на 5-6 почек - на плодовую лозу. Так на двух рукавах получаем по два плодовых звена. Итого - четыре плодовых звена в среднем по 5 плодовых почек на каждой плодовой лозе. В результате - 20 плодовых почек, из которых на следующий год мы получим 20 плодовых лоз. На сучках замещения, а их четыре, вырастут по два побега, из которых на четвертый год, при осенней обрезке, также получим новые плодовые звенья. После проведения обрезки оставшиеся лозы связываем в фашины и укрываем, как было сказано выше.

Согласно наблюдениям за погодой за последние годы (а я ежегодно веду записи в журнале) укрывать виноград следует с 25 октября по 10-15 ноября. В этот период температура может понижаться до – 5°...- 7°С, но такие заморозки способствуют закаливанию лозы и почек. К этому времени лоза уже хорошо вызревает и отлично переносит зиму под укрытием.

Размножение винограда черенками
Сегодня каждый уважающий себя садовод-любитель желает вырастить на своем приусадебном или дачном участке хороший сорт винограда. Но где достать нужный сорт? На рынке - нет гарантии, что вас не обманут, связаться с плодовыми институтами - дорого обойдется. Остается один выход - приобретать саженцы у знакомых виноградарей или выращивать их самому из приобретенных ранее и прижившихся кустов.

Технология выращивания саженцев из черенков за долгие годы увлечения виноградом отработана мною до мелочей. Из каких этапов она состоит?
Примерно с 15 октября я начинаю проводить обрезку виноградника. Одновременно заготавливаю и черенки. Для будущих саженцев отбираю черенки только с тех рукавов, которые два года подряд давали хороший, богатый урожай. Такой отбор называется клоновым. А всем известно, что хорошие родители дадут и хорошее потомство. Черенки заготавливаю по 6-8 почек, связываю их в пучки, вешаю бирки с названием сорта, укладываю в целлофановые мешки, опрыскиваю 3%-ным железным купоросом и укладываю в подвал на хранение. Мешки оставляю открытыми. В течение месяца 2-3 раза опрыскиваю черенки водой, чтобы они не высыхали. Температура в подвале должна быть в пределах 0...+ 5°С.

Начиная с середины января достаю лозы из подвала, режу их на двухпочечные черенки. Над верхней почкой (отступая от нее 2,5—З см) делаю косой срез в противоположную сторону от почки, а от нижней почки обрезаю черенок, выдерживая общий размер 12-15 см (если междоузлия короткие).. Нижнюю почку срезаю и от нижнего торца черенка на высоту 4-5 см провожу 3-4 бороздки мелкой ножовкой - из этих бороздок начнут прорастать молодые корешки. Подготовленные таким образом черенки связываю, вешаю бирку с наименованием сорта и, погрузив на 1/3 их длины в снеговую воду, вымачиваю 2-3 суток. При появлении капелек пасоки на верхних срезах черенка вымачивание прекращаю. Дальше развожу 1 г марганцовки в 10 л воды (снеговой или дождевой, но не водопроводной: это все-таки хлорированная вода, и сколько бы мы ее не отстаивали, хлор в ней остается, что само по себе губительно для будущих саженцев). В этот раствор полностью погружаю вымоченные в воде черенки на 2-3 часа. Если же мне нужно задержать распускание почек на 10-15 дней, то крепость раствора довожу до 2 г марганцовки на 10 л воды и время замачивания увеличиваю до 4-5 часов. Затем приготавливаю корнеобразующий состав. В 10 л воды (также снеговой или дождевой) развожу 1 столовую ложку цветочного меда, опускаю в этот раствор на 1/3 длины черенки и выдерживаю 24 часа. Перед посадкой на 15 минут опускаю черенки на 1/3 их длины в воду с температурой + 45°...+ 50°С. Затем нижний конец каждого черенка (примерно 1 см) опыляю «корневином», стряхивая лишний порошок.

Дальше начинается процесс окоренения. Сажаю черенки в пропаренные горячей водой с марганцовкой в ( 3 г на 10 л) сосновые опилки на глубину 4-5 см (использую с этой целью ящики для рассады, которые продаются в магазине). В процессе окоренения очень важно выдерживать температурный режим у дна ящиков +22°...+ 25°С, а у верхней части + 14°...+ 16°С. В день по 2-3 раза черенки необходимо опрыскивать водой и после каждого полива укрывать пленкой.

Такой способ окоренения черенков дает возможность получить до 90 % саженцев с хорошо развитыми корнями.
Окорененные черенки я высаживаю в контейнеры. Это могут быть пластиковые стаканы или бутылки из-под различных напитков. Состав почвы готовлю в такой пропорции: 55 % чернозема, 15 % торфа и 30 % речного просеянного песка. Приготовленный почвенный состав проливаю однопроцентным раствором марганцовки. Саженцы поливаю снеговой или дождевой теплой водой температурой + 22...+ 25°С один раз в 5-7дней, в зависимости от температуры в помещении. При появлении первых листочков на саженцах опрыскиваю их одним из медьсодержащих препаратов: «хомом», «оксихомом», «полихомом» или «курзатом-р» с добавлением в этот же раствор препарата «тиовит джет» - от паутинного клеща, а также микроудобрений «кемира люкс» и 2-3 ложек сахара для лучшего прилипания. Препараты развожу согласно инструкциям на упаковках.
 


Создание сайтов - ВЕБ-Дискаунтер на базе сети салонов Фото-Shop.